在日本當交換學生的時候，常去當地家庭HOMESTAY，一對正值空巢期的中年夫婦對我極好，簡直把我當成他們離鄉背井的小女兒，熟了後，我直呼多桑和咖桑。
日本家庭主婦個個賢慧勤勞的不得了，七早八早爬起來煮一家子的早餐。這讓習慣早上路邊買個飯糰豆漿就OK的台灣人實在印象深刻。
咖桑穿著圍裙，一身俐落優雅的打扮，像從家庭婦女雜誌上走下來的中年模特兒，絕非蓬頭垢面的大嗓門黃臉婆，下廚時行雲流水，節奏緊湊而從容。廚房窗明几淨，抹布甚至還用熨斗燙整，筆挺地幾乎能自行站在桌上，比我的襯衫還乾淨。
咖桑每早不厭其煩地從魚乾昆布開始熬味噌湯頭，讓人感到一種儀式性的慎重。
戰後嬰兒潮見識過繁榮浮華的泡沫經濟，也是年功序列、終身僱用制土崩瓦解而首當其衝的一代，「平成不況」下，多桑被迫提早退休。我看到的是他老來回歸家庭、和髮妻相依為命的一面，而不是鞠躬盡瘁的企業戰士，真應了那句「味噌和太太都是老的好」的日本諺語。
多桑身為熱血九州男兒，年輕時和咖桑正式約會前，初次走訪未來岳家，就五體投地拜見岳父大人：「以結婚為前提，懇請允許在下和令嬡交往！」
禮數週到，擲地有聲，老派男子漢的氣魄，不是今日沒肩膀的草食男可以想像的。
而向咖桑求婚時卻不過是一句淡淡的「希望以後俺每天早上都能喝到妳煮的味噌湯。」
早餐的味噌湯可說是日本人的幸福指標，家常日子平淡過的小確幸。便利商店賣的速食味噌湯杯，幾乎是核廢料般的悲慘存在。
「一汁一菜」是傳統和食的原型，也就是一碗味噌湯和一碟醬菜，加上米飯為主食。在東亞中國日本等國以穀物製油、做醬，形成「榖物醬文化圈」，與以湄公河水產為基礎所形成的東南亞「魚醬文化圈」，分庭抗禮。
味噌展現一方風土人情，因應氣候水質物產的不同，各地都有代表的米味噌、豆味噌或麥味噌。還依發酵期間分為白味噌、黃味噌或赤味噌。
自古味噌被視為飽餐的主食，不若今日只淪為調味，明治維新之前日本人只吃魚不吃肉，水產難得，味噌曾是珍貴的蛋白質來源，影響健康甚鉅，江戶時代還有「錢與其給藥店賺，不如給味噌店賺」的諺語。簡直是A miso a day keeps the doctor away.（一天一碗味噌湯，讓醫生遠離）
因為保健、便宜又好保存，千百年來，味噌湯始終在日本餐桌上飄香。
卡路里過剩的今日，味噌湯仍然是日式飲食的靈魂，更因營養豐富，榮登現代健康飲食的榜首。
自日治時代以來，味噌融入台灣飲食。台灣產米，台灣人慣吃的是米味噌，亞熱帶氣候，發酵快速，短時間就製作完成，顏色偏淡，味道偏甜。
台灣味噌湯自成一格，味噌貢丸湯或味噌蛋花湯對日本人來說，是相當新奇的組合。我們也不曾深入想過吃嘉義火雞肉飯時，為什麼一定要配味噌湯。
在台灣，味噌了不起就是煮豆腐湯，在日本，味噌可以刷在食材上烤，可以膾煟，可以燉煮，可以紅燒，可以涼拌，可以醃漬，變化多端，而味噌湯則是安頓身心靈的冠軍COMFORT FOOD。
每個日本家庭都有自己的味道，柴魚昆布或大骨洋蔥為底，春天新筍，秋天栗子，因旬更換，一盅湯碗即可感受四季變化，收納大地精華，家家各有祖傳配方，以不同比例調拌幾種口味的味噌，口味才能呈現不同層次。
在多桑咖桑那個年代，湯鍋裡細火慢煮的，是慈母的溫言婉語，是新婚妻子的柔情脈脈。
我小學同學的祖母是日治時代畢業於高等女校的名門閨秀。
印象中，老人家高齡八十仍天天化妝，時時保養，頭髮一絲不亂，衣裳一道皺摺也無，舉止得宜，打理家務更是精明，閒時戴著老花眼鏡用日文閱讀新一期的女性雜誌《家庭畫報》。
此等大和撫子般的修養，即是傳統日本主婦的德言容工。
現代日本女性，新娘家事學校是不用去了，但社會對已婚婦女的期待卻不曾減少。日本女性婚後全心投入家庭生活的經營，的確多了些細緻優雅的講究。
翻閱日本雜誌時，我還曾看過教導女性外出用餐時，如何把免洗筷紙套巧手折成美觀筷架的專題。筷架？嗯......豪爽的台灣人都大剌剌把筷子直接架在碗上了耶。
不像台灣人把主持中匱的主婦當成隱性米蟲，酸溜溜地讚一聲「好命貴婦」或「閒閒美代子」，日本社會肯定持家的辛勞，對專職主婦的敬意是很高的。
男主外，女主內。太太做家務帶小孩，對家庭的貢獻和先生上班賺錢一樣大。老一代日本女人固然以夫為天，以家為重，但同時身懷一家主婦的自尊，連切支蔥也很敬業。
而這份兢兢業業是有回報的，按照日本民法，熟年離婚，太太也能分一半退休金。所以日本先生最怕退休後，被太太當「粗大垃圾」掃地出門。
相較於此，台灣的太太離婚，還不見得有贍養費呢。除非家境殷實又厚待女眷，不然全職主婦有什麼經濟保障可言呢？家務無給薪，沒退休金，沒加薪升遷，更沒分紅福利。
家務永遠做不完，做了也沒人看見，這種集體不安全感造就了《犀利人妻》電視劇。
我從作家蔡穎卿的書中，隱約看到日本主婦遺風，她說：「我最捨不得的是，現代女性不再關心生活雜務裡美的成份與可以形成影響的生動，我們只看到它們繁瑣累人的部份，誤以為這是虛耗心力的工作，因此細密照顧生活時的溫婉之心，慢慢流失在自己的煩厭當中。」
這我懂，饒是一身反骨，也醉心於一早打開日本漆器蓋碗時，細切的綠蔥隨著碗中味噌雲霧舞動的美麗景象。
但我更知道，老天很公平地給每人一天二十四小時，花一個小時熬味噌湯，就硬生生少了一個小時去閱讀 、游泳、計畫旅行、準備客戶提案。
女性整天躲在廚房裡，那社會參與呢？公共政策呢？環保呢？選舉呢？
分擔家庭經濟的職業婦女更揪心了，加班呢？應酬呢？出差呢？要賺回麵包養家活口，可不是「溫婉之心」就夠了呀。
都已家庭工作兩頭燒了，社會還用「對家人的關懷」來包裝美化繁瑣家務，以愛之名逼女性拾起湯杓，乖乖當起爐灶邊的天使，這種情感勒索，難道不像套著絲絨手套的鋼爪，優雅卻致命地扼住女性的喉嚨嗎？
當然這也是一種內化的生活習慣。好友T子在大城市當OL上班族，即使未婚獨居，早上也會開伙，她在廚房煮湯時，我仍矇著棉被睜不開眼，哀號道：「天哪，我如果有美國時間煮味噌湯，寧願多睡一下。」
在台灣，我去早餐店買包子米漿可是一把好手。
但在日本，一來外食昂貴，自炊省錢，二來吃飽才出家門，日本上班族提著蛋餅奶茶到辦公室等於職場自殺，小孩帶外賣早餐到教室吃，更是母職的徹底淪喪。
團體壓力是日本社會的潛規則，遵守社會規範給日本人帶來的安心踏實感，不是變通活潑近乎刁蠻的台灣人能理解的。
除非以家管為職志，或天生愛好，無味噌湯不歡，不然早起煮湯一定要排在現代女性的to-do-list上嗎？營造小窩固然溫馨美好，也要留點餘力去探索大千世界。
挑燈創作的女作家，早上晏起只要一杯黑咖啡。趕著通勤車潮前到公司，才能準時回家吃晚飯。睡眠已經貴重如黃金，多睡四十分鐘是善待自己健康。而摟著孩子說十分鐘貼心話，難道不比煮一鍋湯重要嗎？
「家」有時難免像「枷」，即使懷念單身的自由，仍如同被小王子馴養的那隻狐狸一樣，心甘情願，等候守望，悉心呵護。
不論日本台灣，希望現代女性樂於為家庭付出的同時，有足夠自信用自己的方式築一個溫暖的巢，哪怕冷鍋清灶或餐餐開伙，也不應一頭塞入「女人當如是」的制式框架裡，被「家政婦女王」的角色所制約，早上沒端出味噌湯，就忝為人妻人母似的。
但對多桑和咖桑來說，味噌湯與其說是食物，毋寧說是老一輩的日本人相守一世的承諾，男有份女有歸的傳統性別分工下，少年夫妻老來伴的樸素美感，不也溫暖的像寒冬早上的熱湯嗎？
